Итак, решился на глобальную переделку подсветки приборной панели.
Подсветка светодиодами в штатных местах ни к чему хорошому не привела,
получилось что-то голубовато пятнистое. Надо убирать светофильтр.
Так же было решено инверсировать экран одометра.

Вот у меня выбралось время для осуществления давней идеи встроить обогрев в зеркала заднего вида т.к. бегать с тряпкой вокруг машины по промозглой погоде занятие не из самых приятных, счастливых обладателей комплектаций МТ-2 и выше это вряд ли заинтересует. Возможно конечно поступить просто — купить зеркальные элементы с обогревом, обойдется это порядка 1300р за оба, но это не мой метод. Идея — принцип реализации взяты из интернета с одного из авто-форумов.
Теперь к делу, в руки мне попалось лопнувшее зеркало с обогревом, у которого были измерены параметры: сопротивление в холодном состоянии 10 Ом, ток при подаче 13.5В около 1.3А, ток падает по мере прогрева зеркала (5-10 минут) до 0.8А, температура поверхности зеркала порядка 37 град. С при комнатной температуре 21-22 град. С. Обстоятельство снижения температуры объясняется материалом штатной нити обогрева (позисторный эффект), в нашем случае нихромовая проволока практически не изменяет сопротивления по мере нагрева, поэтому я просто решил несколько снизить мощность самодельного нагревательного элемента и принял его сопротивление равным 12.5 Ом (в принципе думаю 13-14 тоже подойдет не критично). Необходима ремарка, если есть возможность купить готовые элементы обогрева зеркал, то лучше использовать их, у меня такой возможности небыло (600р слишком неадекватной ценой показалось, сейчас можно купить гораздо дешевле), поэтому использовал нихромовый нагреватель, в остальном предлагаемая методика ничем не отличается.

Сперва опишу как снять панель. У меня ушло 2 часа на снятие, делал один. Понадобится: отвертка крестовая, головка на 10 и 12 с удлинителем (желательны, у меня не было), рожковый ключ 10-12, ну и может прямая отвертка
1. Начнем с приборки. Откручиваем 2 самореза и тянем на себя сначала верхнюю часть накладки, а затем только нижнюю.

Причина изготовления, это желание сэкономить на незамерзайке, и возможность ее гораздо большего разбавления
для скептиков скажу, что в северном пакете мерседеса этот девайс уже установлен.
Если нет желания колхозить самому, то можно купить фабричный обогрев по имени «ГЕЙЗЕР».
Но отдавать 400р за это у меня нет никакого желания.
Поэтому были приобретены:
— трубка топливная 8мм 1.5м — 40р.
— шланг пароотвода радиатора — 40р.
— 4 хомута NORMA -20р

Дочитайте до конца, были допущены ошибки и исправления их. Не допустите таких же ошибок.

Когда с кузовом практически разобрался, дошли руки и до подвески/ходовой
Были приобретены:
— опоры SS20
— Стойки стабилизатора SS20
— сайлентблоки полиуретановые SS20
— стабилизатор 2110
— рулевые наконечники РосАвтоСпорта под тм "STORM Laboratories"
— треугольные рычаги
— растяжка передних стоек
— шрусы наружные
— стандартные простенькие газовые аморты(мера временная)
— задняя опора двигателя (коробки)

Самым первым шоком на новом авто был уровень уличного шума в салоне.
Так, что мысль о зря выброшенных деньгах на прошлую шумку ушла безвозвратно :-)
С наступлением более-менее теплой погоды, а точнее 31 марта 2007г., было положено начало этому процессу.
Но я пошел не стандартным путем, спереди назад, а совсем наоборот т.к. в авто еще нет музыки
и грохот багажника достает больше всего.
Виброизоляцию делал Липленом.

Естественно замочки, типа Спарка за 500 руб как вариант даже не рассматривался. Нужен был вариант с ключем! После долгих скитаний по авто магазинам и авто рынкам, наткнулся на достойный вариант фирмы AeroCatch (Великобритания).

Всем привет! Понеслось
1. Сняв заглушку (будет видна в следующем сообщении) находим заклеенное пластырем отверстие, отрываем (не выбрасываем, он еще пригодится) пластырь и Трксом 2. отворачиваем винт. Откручиваем оттягивая ручку до того момента пока он не упрется

Решил себе поставить ПТФ, причем реализовать все как в авто со штатными ПТФ.

Для этого потребуются следующие детали:
1. Решетки ПТФ: 1K0 853 665 K и 1K0 853 666 H. Кстати, решетки внешне немного разные – видно на фото далее.
2. Сами ПТФ: 1T0 941 699 D и 1T0 941 700 D. Лампы покупать не надо – ПТФ идут с лампами в комплекте. Внимание: ПТФ с индексом D и C на конце не линзованные. Линзованные с буквой B, т.е. 1T0 941 699 B и 1T0 941 700 B. Крепления идентичны, по стоимости примерно одно и то же. Единственное но: с индексом C и D идут под разъем HB4, а с индексом B вроде бывают и HB4 и H11, это нужно учесть при покупке фар и кабеля для их подключения.
3. Кабель для подключения ПТФ. Насколько я выяснил, родного жгута проводов именно для подключения ПТФ не существует. То, что некоторые указывают как «жгут проводов в бампер» (обычно номер 5M0 971095 F) — это не провод для ПТФ, а целый жгут, который нужно расплетать, либо еще чего-то мудрить. Есть конторы, которые делают специальные кабели. Я брал в kunset.de, можно найти чуть дешевле в продаже на ebay, но, разумеется, придется оплатить доставку.
4. Саморезы N 106 663 02

5. Распорные вставки N 905 353 01
6. Переключатель света с поддержкой ПТФ (у меня был номер 1K0 941 431 Q). Если планируется после поставить датчик света/дождя, то рекомендую сразу брать с режимом авто. Насколько я понимаю, никаких сложностей не будет, а потом не придется покупать новый. У меня был простой переключатель с режимом передних ПТФ

Все знают что стоковые лавочки в зубилке мягко говоря не очень удобные. Вот и мне захотелось их поменять на что нибудь удобное. Пошуршал я по сайту газеты "Из брюк в руки" и наткнулся на разбитую тойоту короллу 1991 г.в., мужик согласился продать сиденья. вот что я получил: