Как известно Кикер/Мопар выпускают целую линейку стэлсовских и классических активных сабов для Крайслеровских авто. Я уже описывал этот девайс применительно к авто 300с. Мне халявно перепала данная железяка за 5 тыр. ( рекомендуемая цена 425 баксов, плюс доставка из Штатов ) и я решил инсталлировать её в любимый Себринг.
Как ни странно, но именно для Себринга такой девайс не выпускается, железяка для 300с выглядит вот так:

Вот его типовая схема включения:

Вот так выглядит девайс вживую:

Это его 100 Ватт усилитель:

Использование данного устройства в составе МФУ комплекса имеет два неудобства:
— отсутствует регулятор усиления/громкости саб канала
— имеется желание выделить. Отфильтровать и улучшить саб составляющую входного сигнала.
С этими двумя задачами может успешно справиться цифровая басс машина Soundstreem BX-10X:

Для установки электроники решено не городить никаких пацанских ящиков с вентиляторами из сырой фанеры и неоновых перегородок, которые лишают авто багажника. Узлы мы смонтируем на листе влагостойкой фанеры и установим её на боковой стенке багажника. Для монтажа нам понадобится разветвитель питания и блоки предохранителей:

Закрепляем узлы на площадке и разводим сигнальные цепи и цепи питания:

У блока усилителя срезаем штатный разъём и распаиваем сигнальные провода на тюльпаны:

Защищаем блоки и проводку сверху двумя металлическими штангами, которые будут ограничивать движение перевозимого груза в багажнике и защищать электронику от повреждений:

Вид в профиль на защитные штанги:

Теперь приступаем к процессу установки устройств в родной до боли багажник:

Снимаем пол багажника и заднюю и левую обшивки стенок:

Делаем шумку левого заднего крыла:

Монтируем в левую нишу узел саба:

и крепим его через угольники к полу авто:

Ставим на место внутреннюю обшивку, обрезав её по периметру корпуса саба:

Монтируем вдоль левой стенки панель с электроникой:

В результате мы почти не уменьшили полезный объём багажного отделения:

Корпус саба занял левую нишу и отнял 8 см по ширине багажника:

Теперь нужно установить регулятор сигнала на панель над рычагом ручного корпуса, как раз под правой кистью водителя:

Разбираем блок регулятора с индикатором и извлекаем печатную плату с переменным резистором:

Сверлим два размеченных отверстия в панели регуляторов подогрева передних сидений и устанавливаем плату так, чтобы она не мешала установке панели в подлокотник:

Одеваем ручку регулятора на ось переменника и вот как симпатично у нас получилось:

Устанавливаем панель по месту:

Ну и в заключение нужно протянуть питание от подкапотного пространства. Остановлюсь на этом процессе подробно, так как у многих форумчан этот процесс вызывает определённые трудности.
Для начала изготавливаем два несложных инструмента:
— скальпель с удлиненной ручкой
— медная трубка со срезанным под 30 градусов наконечником:

Далее сняв обшивку, закрывающую подрульное пространство, находим резиновую мембрану вокруг жгута проводов, идущего от торпеды в моторный отсек и втыкаем скальпель в некотором отдалении от жгута в мембрану. Следует учесть, что мембрана двойная и имеет два резиновых диска с расстоянием 5 – 6 см между ними:

Затем в проделанную прорезь втыкаем медную трубку и вводим в неё леску или гибкий провод и продеваем его сквозь трубку в моторный отсек:

Приматываем к концу лески в моторном отсеке силовой кабель изолентой и протаскиваем его в салон авто, затем извлекаем в салон трубку:

Закрепляем провод на жгуте и проливаем прорезанное отверстие в резине силиконовым герметиком:

Подключаем силовой кабель к плюсовому терминалу распределительного центра или тащим его непосредственно к батарее, установленной под крылом авто.

Подключаем вход процессора баса к соответствующему выходу МФУ и запускаем систему.
Далее опишем, как поменять заднюю акустику на более приличную.

Для обеспечения доступа к тыловым динамикам авто нужно снять боковую обшивку задних стоек и обшивку задней полки. Верхние панели обшивки боковых стоек зафиксированы двумя саморезами, которые находятся за овальными заглушками:

Учтите, что вдоль стоек проложены подушки безопастности, которые при неосторожном обращении могут сработать в физиономию. Поэтому, для верности сбросьте клемму батареи.
Нижние боковые панели крепятся двумя пистонами:

Нет нужды снимать нижние панели полностью, достаточно их просто оттянуть в стороны:

Задняя полка крепится двумя пистонами в торце упора задней спинки сидений:

Снимаем эти пистоны и сдвинув заднюю полку на себя, получаем доступ к динамикам:

Как известно, типоразмер штатных динамиков авто: 6 х 9 дюймов и мощность 15 Вт RMS.
Мы решили заменить их на 60-ти ватные номинальной мощности ( 160 Вт макс.) динамики.
Мы воспользовались рождественскими скидками и нелюбовью американцев к европейской электронике и купили MB Quart Discus модель DTG 169 всего за 50 баксов при номинале в 250 долларов ( плюс доставка ). Доставка обошлась бесплатно, так как просто доложили их в компонентный груз.
Утверждается, что это девайсы ручной сборки из Германии:

Вот их технические параметры:

А вот так они выглядят спереди:

Вид этих динамиков сзади:

А вот вид штатного Крайслеровского картона:

Чтобы не выкусывать штатные разъёмы и не прималывать провода мы просто сняли со штатного динамика ответную часть колодки:

И через короткие переходные провода распаяли на лепестки новых динамиков:


Посадочное место по размерам точно совпало с габаритом новых девайсов, даже крепёжные отверстия пересверливать не пришлось. По высоте также — полная гармония:

Собираем обшивку в обратной последовательности. После включения звука у нас неожиданно появились сзади тарелочки и голос певца, чего ранее не наблюдалось!!! Басы стали бубнить меньше и появился даже небольшой бархат. Штатный усилитель отлично тянет, не смотря на тот факт, что сопротивление штатной акустики – 8 Ом, а теперь – 4 Ома. Ничего удивительного, так как спереди у нас стоят 2 Ом компонентники
Автор: Stas
Источник: Chrysler Sebring Club