Устанавливался подогреватель KimHotstart TPS 152T10(1,5 кВт).
Монтажный комплект был заказан вместе с подогревателем. Вместе с комплектом приложена инструкция по установке.

По аналогии можно поставить любой другой подогреватель, например, Северс-М.

Нам потребуются:
— ключи гаечные, отвертка, нож;
— электромонтажный инструмент;
— тара для слива антифриза;
— воронка (желательно);
— дополнительно 1 литр антифриза;
— яма или подъемник, яма удобнее;
— некоторые компьютерные аксессуары (по желанию, см. ниже)
— резиновый армированный шланг 16/22 — примерно полтора метра (если повезет, то не потребуется — см. ниже).

Если нет монтажного комплекта, то еще потребуются хомуты и тройники.

Сам комплект (авторучка на фото неспроста, это подарок фирмы. ):



Необязательная часть

Прикинув, что торчащая из-под капота штепсельная вилка на лансере смотрится некрасиво,
и насмотревшись на чудесные и дорогющие проводочки от подогревателей Defa, решил соорудить свой разъем.
Если вы компьютерщик, вам повезло.
Разбираем неисправный ИБП и выдираем из него компьютерный силовой разъем-папу (ну или покупаем в магазине):



Снимаем вставку ПТФ, левую или правую — как вам будет удобнее.
Откручиваем один винтик и выдергиваем вставку.
Идем домой.
Замеряем габариты разъема, на задней поверхности вставки размечаем отверстие. Лучше разметить на 0,5-1 мм меньше, а потом подрезать, чтбы разъем входил плотно.



Любым доступным способом (сверлим, лобзиком, ножом) вырезаем отверстие.
Я вырезал ножом — в тепле пластик мягкий.
С лицевой стороны подрезаем рисунок сетки так, чтобы разъем садился плотно:



Вставляем разъем, смотрим, чтобы фиксирующие язычки раскрылись и зафиксировали разъем.
Если этого не произошло, подрезаем язычки так, чтобы они отщелкивались и запирали разъем.
Если этого не сделать, после просто будет не вставить вилку — будут мешать эти язычки.



Подпаиваем силовой кабель, предварительно надев на провода термоусадочные трубки подходящего диаметра.
Усаживаем трубки. Сам разъем дополнительно к фиксаторам приклеиваем к вставке.
Жилы провода дополнительно обматываем изолентой, и все обмазываем клеем для большей изоляции — разъем будет находиться в самом таком влажном месте.



От силового компьютерного шнура отрезаем штепсель-маму. Он будет заглушкой, защищать разъем от попадания влаги и грязи во время езды.
Можно его просверлить, и подвесить на цепочку к вставке — чтоб не потерялся.



Теперь собираем все наши штучки, садимся в машину, и едем на яму, желательно теплую.

Собственно установка

На яме снимаем защиту картера и передний пластиковый брызговик.

Определяемся, куда будем ставить котел, и куда будем врезаться в систему охлаждения.
Точка отдачи нагретого антифриза — верхний патрубок радиатора (показано стрелкой):



Место забора антифриза — обратка печки (вид от правого крыла):



Ставим на слив антифриз.
Ждать довольно долго, я соорудил такую конструкцию:



Вообще рекомендуется сливать антифриз полностью и заменять его на новый, но это добавит вам работы.
Если не лень и срок подходит — лучше конечно заменить.

Осмотр места показал, что котелок можно закрепить либо на раме перед двигателем в месте крепления нижнего патрубка радиатора:



либо в месте крепления двигателя к раме:



Я выбрал первое. Не стОит лезть туда, где крепится двигатель.

Откручиваем держатель патрубка.
Видим два прекрасных отверстия с резьбой. К ним и прикрутимся.



Берем за «точку отсчета» отверстие, отмеченное стрелкой.
По бумажному шаблону или линейкой замеряем положение отверстий и переносим их на кронштейн из комплекта подогревателя:



«Точка отсчета» (отверстие) на кронштейне также помечена стрелкой.
Высверливаем отверстия сверлом на 9-10 мм.
Ищем подходящий болтик на М8 с шайбой и гравером.

На котелок надеваем шланги (короткий — на верхний патрубок, длинный — на нижний). Закрепляем их хомутами.
Сразу же примеряем шланги по длине, иначе возможно придется снимать котел обратно.
Мне в комплект положили уже нарезанные шланги, короткий ~40 см, длинный ~80 см.
Длинный шланг из комплекта у меня оказался на 10 см короче необходимого, пришлось заменить. Короткий, наоборот, оказался длиннее, причем диамером на 14 мм, замучался натягивать, лучше его тоже заменить.
К котелку крепим кронштейн, причем так, чтобы кронштейн был сверху, а ушко котелка снизу. Между ними можно подложить гайки побольше.
Это нужно затем, что сверху котелок практически упирается в аккумулятор, и его нужно посадить пониже.
Крепим всю эту конструкцию к раме:



(на данной фоте котелок прикручен неправильно, и нет шланга — это была примерка по месту).

Антифриз у нас уже стек. Убираем тару, закручиваем пробку.
Врезаемся в шланги.
Разрезаем шланг обратки печки, вырезаем кусочек 1,5-2 см, надеваем хомуты, вставляем тройник, затягиваем хомуты.





Теперь берем антифриз и через воронку заливаем 400-500 грамм через верхний шланг в котелок.
Аналогично врезаемся в верхний патрубок радиатора.



Стрелкой показан котелок уже с правильным креплением:





На те места, где шланги задевают что-либо, для защиты надеваем кусочки шланга большего диаметра (идут в комплекте), и закрепляем их пластиковыми хомутами.

Доливаем антифриз в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля.
Доливаем, заводим, через 5 минут глушим, обжимаем шланги, доливаем, и т.д., пока из системы полностью не вытравится воздух.

Осталось уложить провод.
Лучше, если его проложить в гофре.
Я сделал без гофры, просто не оказалось ее под рукой. При случае переделаю.
Соединяем провод от котла с проводом от разъема, лучше соединительными клеммными колодками, тщательно изолируем.
Место соединения лучше расположить повыше, подальше от брызг.
Подвязываем провод пластиковыми хомутами в удобных местах.







Испытываем котел. Подключаем провод к разъему и в розетку.
Котел должен зашипеть, как электрочайник.
Через минуту-две трогаем верхний шланг — он должен нагреться.
Подогреватель работает.

Через несколько часов езды желательно проверить все соединения шлангов на предмет утечек, при необходимости подтянуть хомуты.
Так же проверить уровень антифриза, при необходимости долить.

Автор: megaaxel