Электропривод открытия багажника ВАЗ 2107

Очень мне не нравится принцип работы замка багажника у моей ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник, всегда необходим ключ. Это надоело мне сразу, да и хотелось удобства, чтобы багажник можно было открывать кнопкой из салона и с брелка сигнализации, тем более что у сигнализации есть так называемый “дополнительный канал”, который как раз используется для подключения электропривода открытия багажника.

Когда я делал шумоизоляцию салона, я уже тогда думал, что рано или поздно сделаю электропривод открытия багажника, поэтому проложил в багажник несколько своих проводов. Один из них был постоянным плюсом от аккумулятора, а второй шел от блока сигнализации в багажник, но не был ни к чему подключен. К проводке я вернусь позже, а сейчас расскажу о самом приводе.

За основу электропривода был взят штатный замок багажника, который я купил за 25 рублей. После этого я начал разбираться, как он работает. Для этого его пришлось открыть. Замок оказался одноразовым: у него стоят заклепки, которые я быстро высверлил обычной дрелью.

Разобранный замок состоит из двух половинок: одна железная, а вторая пластмассовая. Внутри оказалось две железки и одна пружинка. Все просто до безобразия. Одна железка взаимодействует с ответной частью замка, а вторая фиксирует первую в закрытом положении и открывает, когда на нее воздействует личинка замка.

Разобравшись с конструкцией, я заказал токарю замену старых заклепок новыми болтами аналогичной формы, но с резьбой М4 в месте расклепки. Эти заклепки не только крепят две половинки, но и служат осями для железок, поэтому новые болты должны быть максимально идентичны старым. Токарь сделал их точно только со второго раза (на верхнем фото эти болты справа с гайками и шайбами).

Теперь пришло время мозгового штурма. Я хотел, чтобы замок открывался и электроприводом, и ключом. Покупать специализированный соленоид для багажников я не стал, решив обойтись обычным дверным приводом. Некоторые используют тросик, который заходит внутрь замка, но мне это не понравилось. Я пошел своим путем: решил удлинить железку, на которую воздействует личинка, и к этому удлинителю подсоединить тягу от электропривода.

Удлинитель сделал из плоской стали толщиной 2 мм, приварив его к родной железке с противоположной стороны от личинки, чтобы сохранить возможность открытия ключом. Слишком длинным удлинитель делать не стоит, иначе замок не встанет на место. Мне повезло: длина получилась максимальной, и ничего заранее не измерял. Если сделать длиннее, удлинитель упрется в металл крышки багажника.

Чтобы соединить две половинки замка, пришлось отпилить верхнюю часть пластмассовой детали — там перемещается удлинитель.

Затем я смазал все части замка (в новом, купленном в магазине, смазки не было), поставил железки на места и соединил половинки. Важно не перетянуть гайки: если затянуть сильно, железки начинают клинить, если слабо — болтаются. Надо найти баланс, чтобы они не зажимались и не шатались.

Далее примерил замок на штатное место. Если удлинитель оказался слишком длинным, укоротил его. Затем просверлил в удлинителе отверстие 4,5–5 мм ближе к концу для большего рычага. Закрепил замок, проверил открытие ключом (без захлопывания багажника, имитируя закрытие вручную) и отрегулировал положение крышки.

Для привода взял обычный дверной механизм. Лучше брать усиленный (7–8 кг усилия вместо 3–4 кг), особенно для задних дверей Волг. В комплекте идут кронштейн (не нужен), переходник (тоже не нужен) и стержень с развальцовкой (он пригодился).

Привод примерил к крышке багажника, избегая больших овальных отверстий. Закрепил его двумя саморезами для гипсокартона с гайками вместо шайб

Самая точная операция — загибание тяги по месту. Подвигал привод и удлинитель вручную, определил длину и форму тяги. Угадал с первого раза.

Тяга крупным планом (замок открыт)

Тяга крупным планом (замок закрыт)

Со стороны привода тяга крепится развальцовкой, а со стороны удлинителя загнул ее на 90 градусов пассатижами. Это надежно и позволяет снимать тягу без демонтажа замка. Устанавливал так: вставил тягу в привод, затем в удлинитель, потом прикрутил привод к крышке. Удлинитель свободно движется по тяге, не мешая открытию ключом.

Главный вопрос — хватит ли усилия привода (у меня был SATURN). После установки вывел провода наружу, закрыл багажник, подал импульс — и все заработало! Сила привода открыла замок, а пружина вернула его в исходное положение. Если щелкать приводом на открытом багажнике, он сам возвращается в вытянутое положение — сказка!

Далее подключил проводку. В документации сигнализации нашел, что второй канал управляется через “землю” (0,5 А). Это упростило установку кнопки в салоне: замыкаем на массу — и все. Провод от сигнализации и плюс уже были в багажнике. Припаял штекеры, повесил реле, обмотал изолентой и спрятал. Один провод привода заземлил на крышку, второй удлинил до реле. Для кнопки в салоне провод есть, жду подходящую кнопку.

С момента установки прошло много времени — проблем нет. Заправщики на газовых станциях удивляются, когда багажник открывается “сам”. Нашел кнопку от Нивы за 20 рублей с символом багажника. Установил ее вместо ручки гидрокорректора фар, закрыв дырку пластмассовой пластинкой. Сфотографирую, как будет возможность.