Установка предпускового подогревателя антифриза на Mitsubishi Lancer X

Устанавливался подогреватель KimHotstart TPS 152T10 (1,5 кВт). Монтажный комплект был заказан вместе с подогревателем. Вместе с комплектом приложена инструкция по установке. По аналогии можно поставить любой другой подогреватель, например, Северс-М.

Нам потребуются:

• ключи гаечные, отвертка, нож;
• электромонтажный инструмент;
• тара для слива антифриза;
• воронка (желательно);
• дополнительно 1 литр антифриза;
• яма или подъемник, яма удобнее;
• некоторые компьютерные аксессуары (по желанию, см. ниже);
• резиновый армированный шланг 16/22 — примерно полтора метра (если повезет, то не потребуется — см. ниже).

Если нет монтажного комплекта, то еще потребуются хомуты и тройники. Сам комплект (авторучка на фото неспроста, это подарок фирмы):

Необязательная часть

Прикинув, что торчащая из-под капота штепсельная вилка на Лансере смотрится некрасиво, и насмотревшись на чудесные и дорогие проводочки от подогревателей Defa, решил соорудить свой разъем. Если вы компьютерщик, вам повезло. Разбираем неисправный ИБП и выдергиваем из него компьютерный силовой разъем-папу (ну или покупаем в магазине):

Снимаем вставку ПТФ, левую или правую — как вам будет удобнее. Откручиваем один винтик и выдергиваем вставку. Идем домой. Замеряем габариты разъема, на задней поверхности вставки размечаем отверстие. Лучше разметить на 0,5-1 мм меньше, а потом подрезать, чтобы разъем входил плотно.

Любым доступным способом (сверлим, лобзиком, ножом) вырезаем отверстие. Я вырезал ножом — в тепле пластик мягкий. С лицевой стороны подрезаем рисунок сетки так, чтобы разъем садился плотно:

Вставляем разъем, смотрим, чтобы фиксирующие язычки раскрылись и зафиксировали разъем. Если этого не произошло, подрезаем язычки так, чтобы они отщелкивались и запирали разъем. Если этого не сделать, после просто не вставить вилку — будут мешать эти язычки.

Подпаиваем силовой кабель, предварительно надев на провода термоусадочные трубки подходящего диаметра. Усаживаем трубки. Сам разъем дополнительно к фиксаторам приклеиваем к вставке. Жилы провода дополнительно обматываем изолентой, и все обмазываем клеем для большей изоляции — разъем будет находиться в самом таком влажном месте.

От силового компьютерного шнура отрезаем штепсель-маму. Он будет заглушкой, защищать разъем от попадания влаги и грязи во время езды. Можно его просверлить и подвесить на цепочку к вставке — чтобы не потерялся.

Теперь собираем все наши штучки, садимся в машину и едем на яму, желательно теплую.

Собственно установка

На яме снимаем защиту картера и передний пластиковый брызговик. Определяемся, куда будем ставить котел и куда будем врезаться в систему охлаждения. Точка отдачи нагретого антифриза — верхний патрубок радиатора (показано стрелкой):

Место забора антифриза — обратка печки (вид от правого крыла):

Ставим на слив антифриз. Ждать довольно долго, я соорудил такую конструкцию:

Вообще рекомендуется сливать антифриз полностью и заменять его на новый, но это добавит вам работы. Если не лень и срок подходит — лучше, конечно, заменить. Осмотр места показал, что котелок можно закрепить либо на раме перед двигателем в месте крепления нижнего патрубка радиатора:

либо в месте крепления двигателя к раме:

Я выбрал первое. Не стоит лезть туда, где крепится двигатель. Откручиваем держатель патрубка. Видим два прекрасных отверстия с резьбой. К ним и прикрутимся.

Берем за «точку отсчета» отверстие, отмеченное стрелкой. По бумажному шаблону или линейкой замеряем положение отверстий и переносим их на кронштейн из комплекта подогревателя:

«Точка отсчета» (отверстие) на кронштейне также помечена стрелкой. Высверливаем отверстия сверлом на 9-10 мм. Ищем подходящий болтик на М8 с шайбой и гравером. На котелок надеваем шланги (короткий — на верхний патрубок, длинный — на нижний). Закрепляем их хомутами.

Сразу примеряем шланги по длине, иначе возможно придется снимать котел обратно. Мне в комплект положили уже нарезанные шланги: короткий ~40 см, длинный ~80 см. Длинный шланг из комплекта у меня оказался на 10 см короче необходимого, пришлось заменить. Короткий, наоборот, оказался длиннее, причем диаметром на 14 мм, замучался натягивать, лучше его тоже заменить.

К котелку крепим кронштейн, причем так, чтобы кронштейн был сверху, а ушко котелка снизу. Между ними можно подложить гайки побольше. Это нужно затем, что сверху котелок практически упирается в аккумулятор, и его нужно посадить пониже. Крепим всю эту конструкцию к раме:

(На данной фото котелок прикручен неправильно, и нет шланга — это была примерка по месту). Антифриз у нас уже стек. Убираем тару, закручиваем пробку. Врезаемся в шланги. Разрезаем шланг обратки печки, вырезаем кусочек 1,5-2 см, надеваем хомуты, вставляем тройник, затягиваем хомуты.

Теперь берем антифриз и через воронку заливаем 400-500 грамм через верхний шланг в котелок. Аналогично врезаемся в верхний патрубок радиатора.

Стрелкой показан котелок уже с правильным креплением:

На те места, где шланги задевают что-либо, для защиты надеваем кусочки шланга большего диаметра (идут в комплекте) и закрепляем их пластиковыми хомутами. Доливаем антифриз в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля. Доливаем, заводим, через 5 минут глушим, обжимаем шланги, доливаем и т.д., пока из системы полностью не вытравится воздух.

Осталось уложить провод. Лучше, если его проложить в гофре. Я сделал без гофры, просто не оказалось ее под рукой. При случае переделаю. Соединяем провод от котла с проводом от разъема, лучше соединительными клеммными колодками, тщательно изолируем. Место соединения лучше расположить повыше, подальше от брызг. Подвязываем провод пластиковыми хомутами в удобных местах.

Испытываем котел. Подключаем провод к разъему и в розетку. Котел должен зашипеть как электрочайник. Через 1-2 минуты трогаем верхний шланг — он должен нагреться. Подогреватель работает.

Через несколько часов езды желательно проверить все соединения шлангов на предмет утечек, при необходимости подтянуть хомуты. Также проверить уровень антифриза, при необходимости долить.