Установка евроручек на ВАЗ классику (2101-2107)

Прежде всего, возникает вопрос — зачем? Этот вопрос задают все мои друзья, когда я начинаю говорить о своей машине (не путать с автомобилем). Принципиальных вопросов так называемого тюнинга мы здесь затрагивать не будем, оглашу лишь свое сугубо личное мнение. Когда друг скинул мне фото “евроручек”, они не особо меня вдохновили. Я не сторонник мнения, что в Жигулях всё плохо: многое там хорошо, кое-что нужно изменить, а кое-что просто хочется. Изначально штатные ручки я планировал только покрасить в цвет кузова.

Несмотря на “квадратную морду”, характерную для автодизайна тех лет, в “четверке” есть “копеечные” черты — плавные линии и переходы. Зеркала НПО Политех удачно дополнили экстерьер, добавив плавности без нарушения гармонии. К тому времени я видел в городе пару “семерок” с “евроручками”, посмотрел, подумал и решил, что они тоже впишутся. Это добавит машине эксклюзивности. Решение принято: “евроручкам” быть!

После недолгих поисков по наводке друзей я купил “евроручки” за ~1300 рублей — некрашеные, матовые.

Продавались некрашеные матовые и крашеные (белые и черные) с разницей в цене около 50 рублей, но они мне не подошли. Я купил матовые, разобрал их и отдал знакомому на покраску. Из-за последствий ежегодного “Дня жестянщика” ручки вернули только в конце марта. С учетом моей краски, которая сама по себе недешевая, за работу я заплатил еще 1500 рублей.

Для установки понадобились:

• инструмент (плоская и крестовая отвертки, головка с воротком на 8, рожковый ключ на 8, плоскогубцы и т. п.);
• переноска (нормальная, чтобы не слепить себя);
• пистоны (в холодное время баночку с ними ставил на обогреватель, иначе при установке лопаются);
• консистентная смазка (в моем случае Литол-24);
• тряпки;
• достаточно прямые руки, холодная голова и много терпения (справился без пива).

Немного о конструкции. В комплекте две левые и две правые ручки (каждая в отдельном мешочке) и мешочек с тягами (по две на передние и задние двери). В отличие от штатных металлических, эти пластиковые. Состоят из основания, “вытяжной” ручки и механизма открывания. На первый взгляд конструкция кажется примитивной и ненадежной, но время покажет. Основание несимметричное: где шире — там верх. Все четыре вытяжные части одинаковые.

Совет тем, кто будет красить и разбирать ручки. Я отдал их знакомому, так как краска у меня специфическая, а опыта в покраске нет. Если красите сами, не забудьте про грунт для пластика. Конструкция простая, но при сборке легко запутаться, поэтому фотографируйте процесс хотя бы на телефон. Снятые части складывайте в отдельный мешочек — это меня спасло. При сборке ориентируйтесь на прокладку: по ней легко понять, какие ручки левые, а какие правые. Я зачистил остатки облоя и краски с прокладки и трущихся деталей, затем обильно смазал Литолом-24. Ручки готовы к установке.

Установку начал с водительской двери. Как разбирать дверь, подробно описывать не буду, но отмечу, что “модный” пистонник легко заменяется шлицевой отверткой, обмотанной изолентой, или просто руками.

Заодно отремонтировал ограничитель двери и затолкал поролон в направляющую тяги от салонной ручки, чтобы устранить дребезг. Мыть и обрабатывать дверь буду летом, когда займусь вибро-, тепло- и шумоизоляцией и установкой электрики.

Вернемся к ручке. Новая крепится так же, как старая — двумя гайками с шайбами, плюс тяга к замку. Аккуратно, чтобы не порвать, снимаем резинку с тяги (иначе она будет вылетать, заедать или звенеть). С умеренным усилием большим пальцем выталкиваем Г-образный (нижний) конец тяги из замка двери. Откручиваем две гайки крепления штатной ручки и аккуратно всё вынимаем. Осматриваем, протираем, изучаем конструкцию.

Так выглядят штатная и новая ручки. На фото в новую уже вставлена тяга.

Устанавливаем новую ручку, предварительно надев на тягу резинку. Проверяем, как ручка смотрится снаружи. Она садится плотно, но прокладка показалась слишком жесткой (похожа на пластик). Возможно, дело в холоде (+7 °C в гараже), но пришлось растягивать прокладку в длину, чтобы ручка села идеально. Придерживаем ручку, наживляем гайки с шайбами. Сильно затягивать не стоит: ручка не отвалится, а вот шпильки из пластикового основания можно вырвать. Затягивайте по ощущениям. Аккуратно вставляем Г-образный конец новой тяги в замок двери, натягиваем резинку.

Не скрывая радости от того, “как же круто это выглядит”, закрываем дверь снаружи и пробуем открыть. У меня всё заработало сразу: длина тяг почти одинакова, регулировать не пришлось. Попутно подрегулировал ответную часть замка на средней стойке. Затем решил разобраться, почему три года после установки электрозамка дверь не закрывается ключом. Ключами я давно не пользовался: на задней двери тоже стоит электрозамок. Но этой зимой в −40 °C аккумулятор подвел. Два месяца я снимал аккумулятор три раза в неделю, захлопывал капот, лез через сугроб в правую дверь, чтобы нажать кнопку на левой, вылезал и закрывал машину ключом на правой двери (там активатор работает без проблем).

После установки новой ручки замок вообще перестал блокироваться — ни ключом, ни активатором, ни кнопкой. Причина оказалась в тяге: она была на 1,5 мм короче, чем нужно, чтобы замок вставал в положение блокировки. Снимать ручку не хотелось, поэтому я распрямил тягу плоскогубцами прямо на месте (благо она с зигзагом). Тяга упругая, что порадовало. На других дверях при регулировке ручки снимал — всё пластиковое, можно сломать. Сделав люфт около 0,5 мм, вставил тягу на место, надел резинку. Всё заработало. Подрегулировал длину тяги от личинки: плоской отверткой выщелкиваем тягу, не упирая её ни во что, и вкручиваем или выкручиваем пластиковый наконечник на нужное число оборотов. Тяга напоминает привод дроссельной заслонки карбюратора. Добавляем немного смазки, вщелкиваем на место, проверяем блокировку ключом (только на закрытой двери или имитируя закрытие, провернув наружную часть замка; не забудьте потом “открыть” дверь).

Далее проводим тест: многократно открываем и закрываем дверь снаружи и изнутри, с блокировкой кнопкой, ключом и активатором во всех комбинациях, чтобы всё работало четко. Убедившись, что всё красиво (а красиво — значит правильно, как говорил мой преподаватель по технической механике), смазываем нужные места, вычищаем мусор, остатки сломанного ограничителя и пистонов со дна двери. Ставим обшивку, ручки и прочее.

Всё готово. Отмечая, что новая ручка слегка выпирает по сравнению со штатной, усталый и довольный иду домой. Все ручки установил за три вечера, не торопясь. На другом борту всё симметрично, поэтому аналогично.

Задняя левая дверь. Снимаем обшивку (держится на 5–6 пистонах, пепельницу снимать не надо, она крепится на обшивке). Осматриваем, изучаем, удивляемся.

Давно мечтал установить активатор в задние двери. Помимо лени и редкого использования этих дверей, останавливало большое усилие при блокировке замка кнопкой. Читал статьи на эту тему: мнения разделились.

Первый вариант: убрать или ослабить пружину в замке двери. Разбирать замок не хотелось, к тому же, как я понял, после этого нельзя будет захлопнуть дверь, предварительно заблокировав замок кнопкой. Так делал только на отцовской “копейке”, где не было активаторов, — это был способ закрыть машину без ключей (главное, чтобы они не остались внутри). Лезть в замок наобум не стал.

Второй вариант: убрать пружину в механизме кнопки. Решил попробовать этот способ. Вывинчиваем кнопку, откручиваем гайку на 15, крепящую механизм, аккуратно вынимаем омега-образный пистон, по которому скользит тяга от кнопки к замку, и, изгибая тягу, вынимаем механизм. По месту всё понятно, описывать подробнее — только запутаю. Достали, изучаем, удивляемся изобретательности конструкторов (советских или итальянских — неясно). Шевелим механизм — вот оно, как работает!

Плоской отверткой или шилом вынимаем пружину (на фото она уже лежит на сиденье рядом).

Шевелим механизм — всё легко болтается. Смазываем, ставим на место. Здесь придется повозиться: механизм должен встать правильно, тягу гнем сильно, но аккуратно (она крепится контактной сваркой), и самое сложное — одновременно попасть шпилькой механизма кнопки в отверстие и короткой тягой в её отверстие. Если снять пластиковую накладку (батон), будет легче, но у меня не было запасных пистонов, поэтому не стал. Когда всё вставили, навинчиваем кнопку и регулируем механизм. Он подвижен в продольном направлении; затягиваем по старому следу (у меня изначально болтался). При затягивании давим на кнопку сверху, чтобы механизм не провернулся, иначе замок не заблокируется. Выпрямляем тягу, крепим омега-образным пистоном. “Закрываем” дверь, нажимаем кнопку, пробуем открыть. Если что-то не так — регулируем снова.

Усилие для блокировки замка кнопкой уменьшилось, но не так сильно, как ожидал: на левой двери — до 75%, на правой — до 50%. Возможно, дело в редком использовании левой задней двери. Установка активатора пока под вопросом, но ориентировочно ставить его лучше под форточкой, рядом с замком.

Теперь о ручках. Как и на передней двери, откручиваем две гайки на 8. Тяга крепится иначе — винтом (тоже на 8). Ослабляем винт и аккуратно вынимаем ручку.

Перед установкой новой ручки дорабатываем тягу. Это проволока с петлёй на одном конце и изгибом посередине. Изгиб смещаем ближе к петле на 7–10 мм, иначе зажимной винт попадет на изгиб и не затянется. Сохраняем угол изгиба, ориентируясь на вторую тягу, которую потом дорабатываем так же. Устанавливаем новую ручку, не забывая про наружную прокладку. Тягу вставляем заранее — потом не получится. Затягиваем.

Подробнее о тяге: натяга быть не должно, нужен зазор около 0,5 мм, как в передней двери. Винт затягивал головкой, а шестигранную втулку держал рожковым ключом, иначе конструкция проворачивается, тяга гнется, и замок не работает корректно (долго не мог понять, почему замок не закрывается на второй щелчок). На фото видно, что моя тяга слегка изогнута. Конструкция замка задней двери удивила: поступательное движение тяги вверх превращается во вращение деталей замка в другой плоскости. Штатная ручка с завода работала четко, а здесь пришлось повозиться с настройкой. В передней двери конструкция лучше.

Установка завершена. Смазываем всё внутри и немного снаружи, чистим и смазываем ограничитель. Проводим тест открывания-закрывания. Если всё работает — ставим обшивку. Готово! Штатные ручки рекомендую сохранить на всякий случай.