Изменение угла наклона шкворня (кастер) на УАЗ
Купив УАЗ Хантер на пружинной подвеске, я был удивлен рысканием машины по дороге. Мощный двигатель, пятиступенчатая коробка передач, тихий салон и такое отвратительное, даже опасное поведение на дороге. При движении по трассе с машиной приходится бороться, чтобы удерживать ее в своей полосе в прямолинейном направлении. А если появляется накатанная грузовиками колея, то и полутора рядов УАЗу мало. Он постоянно пытается залезть на гребень колеи, и если бороться с рысканием, получается хуже, чем дать УАЗу найти свою траекторию движения. Но, к удивлению, мой старый УАЗ на редукторных мостах с серьгами сзади очень хорошо держал дорогу.
Я стал задумываться и искать информацию по этому вопросу в интернете. На рессорный УАЗ я ставил проставки 8 см под серьги переднего моста, что изменило наклон шкворня в плюсовую сторону и улучшило управляемость автомобиля. Поняв, почему рессорный УАЗ хорошо держал дорогу, я нашел информацию об изменении наклона шкворня и отзывы людей, проделавших эту операцию. Отзывы, в основном, положительные. Во время поиска я наткнулся на данные по установкам на Nissan Patrol: там угол наклона шкворня (кастор) должен быть от 7 до 8 градусов. Nissan Patrol хорошо рулится по трассе, а передняя подвеска однотипна с уазовской, поэтому я принял ниссановские углы за эталон.
Для изменения угла наклона шкворня (кастора) нам понадобятся инструменты:
- Баллонный ключ
- Рожковый ключ на 14
- Рожковый ключ на 19
- Рожковый ключ на 22
- Торцевой ключ на 22
- Торцевой ключ на 19
- Набор головок (приветствуется)
- Метчик 12х1.25 (1-й, 2-й или машинный)
- Вороток для метчиков
- Болгарка
- Дрель
- Сверло 10.5 мм
- Сверло 6 мм
- Керн
- Штангенциркуль (желателен для разметки)
- Молоток
Из материалов потребуется:
- Набор прокладок для ремонта переднего моста
- Болты 12х1.25 высотой 30–45 мм, 10 шт.
- Круг отрезной
Начнем. Для начала домкратим передний мост и ставим его на подставки для безопасности работ. Снимаем колеса и оцениваем необходимость операции и свои силы.
Откручиваем суппорт от поворотного кулака и кладем его на рычаг. Внимание: не допускаем висения суппорта на шланге. Разгибаем шплинт на рулевом наконечнике и вытаскиваем его. Откручиваем гайку и молотком резкими ударами бьем в торец уха для выпрессовки пальца. Обычно 3–5 ударов достаточно, и рулевой наконечник выскакивает из уха.
Далее откручиваем 5 болтов на 14, крепящих поворотный кулак к чулку моста. Затем, вращая поворотный кулак, вытаскиваем его из чулка вместе с полуосью.
Для удобства последующих операций вставляем поворотный кулак в колесо, лежащее на плоскости. Пятую дырку во фланце (нижнюю) необходимо прогнать сверлом 10.5 мм, затем нарезаем резьбу во всех дырках фланца. Резьбу не нарезаем до конца: метчиком вторым проходим не полностью, чтобы болты садились в резьбу с натягом. Закручиваем ранее приобретенные болты в свеженарезанную резьбу.
Теперь переходим к работе с болгаркой. Отрезаем болты и шлифуем до получения ровного, однородного фланца с двух сторон. Выпуклости не допускаются. Если вы не работали с болгаркой ранее, рекомендую сначала потренироваться, а затем приступать к фланцу. Выполняйте эту работу в защитных очках, соблюдая технику безопасности.
Далее размечаем и накерниваем места под новые отверстия. К этой операции подходите с большой ответственностью: семь раз измерь, один раз накерни. Левое колесо должно повернуться по часовой стрелке, а правое — против. Я сверлил в стык закрученного болта, расстояние от края фланца до центра отверстия около 9 мм. Сверлим сверлом 6 мм, затем проходим 10.5 мм. Должно получиться как до переделки. Если выглядит так же, как было, — значит, все сделано правильно.
Промываем и продуваем сжатым воздухом сальник полуоси от абразива и собираем в обратной последовательности, установив новую прокладку фланца или посадив на герметик. Ниже приведены фото в сравнении до и после.
Разница видна невооруженным глазом. Колеса при повороте руля в крайние положения заваливаются, как на BMW. Одна проблема: после переделки рулевая тяга стала упираться в крепление тяги Панара при крайнем правом положении руля, хотя она и до переделки упиралась. Я не стал разбираться с этой проблемой, посчитав изменение радиуса поворота направо минимальным.
Ощущения от переделки превзошли все ожидания. На трассе можно отпускать руль, не боясь, что машина резко изменит траекторию. Колейность практически не ощущается. После перестроения или маневра машину не приходится ловить. При поворотах на скорости руль приятно наливается противодействием, усилие на руле стало весомым, несмотря на неинформативный ГУР. После переделки можно ставить проставки под пружины, не боясь, что угол наклона станет отрицательным. В общем, я доволен и всем рекомендую.