Установка амортизаторов капота на Nissan Primera
Итак, перебрав все варианты, я остановился на этом. Считаю его самым практичным, да и смотрится солидно. Поискал в интернете, почитал у немцев, разобрался (по крайней мере, сам), как правильно устанавливать пружины. Для начала нужны сами пружины — именно так они называются, а не амортизаторы, чтобы было от чего отталкиваться. Нужно прикинуть, чтобы хватило места для пружин. Важно знать размер в сложенном состоянии (точный, от шарика до шарика). Если есть старые, плохо держащие пружины от багажника (хэтчбек или комби), можно использовать и их — получится убить двух зайцев. Если старых нет, придется подобрать что-то похожее по размерам методом тыка. Отталкиваемся от болта на стойке: измеряем, смотрим, сколько у нас свободного места. В принципе, это размер стойки, но стоит оставить небольшой запас.
Я купил пружины с VW-3 Variant: длина 585 мм, в закрытом состоянии 335 мм, ход 250 мм, сила 360 Н. Цена — 23,50 € за две штуки (новые). Подошли идеально, лучше и не надо. Можно взять чуть слабее, но не мощнее. Берем уголки, пилим, сверлим (толщина 5 мм). Я нарезал резьбу на М8, вкрутил, лишнее отпилил и завальцевал. Можно капнуть сваркой или накрутить гайку, если она не будет мешать. Размеры не указываю, они произвольные.
Шарики с резьбой (kugelzapfen) я вытачил сам, но их можно и купить.
Это верхняя заготовка: размер произвольный, резьба М8. Вкручиваем шарик, можно завальцевать, а можно и не трогать — ниже поясню.
Все шлифуем, красим. Я покрыл цинком, потом покрасил в черный цвет баллончиками. Когда прикручивал, в места прилегания к капоту добавил композиционную массу (не знаю, как называется по-русски, типа холодной сварки). Идею подсмотрел у Toyota.
Все готово к сборке, начинаем расчет. Нам нужен точный размер стойки в сложенном состоянии (от шарика до шарика). Если его не знаете, сожмите стойку до конца и измерьте — пусть кто-нибудь поможет, 360 Н одному трудно удержать. Итак, точный размер у меня — 335 мм. Прибавим еще 1 см (допуск, запас), итого 345 мм. Это нужно, чтобы стойка сложилась без проблем. Берем рулетку (вчера один нетерпеливый спросил: «Что, рулетку купить не можешь?») или лучше складной метр. Меряем от уголка на стойке (от центра шарика) 345 мм. Отмечаем простым карандашом на верхней части крыла так, чтобы метка была видна при закрытом капоте, соблюдая параллели. Закрываем капот, отмечаем точку на капоте — это будет точка опоры.
Начинаем сборку. Инструмент: отвертка, головка на 16 (кажется), шуруповерт на батарейках (по-нашему «аккушраубер»). У меня есть дежурный чемоданчик с инструментами.
Так как металл на капоте тонкий, нужны хорошие саморезы со специальными контрящимися шайбами (не знаю, как их зовут). На фото — эти шайбы/гайки и коробочка от оцинкованных саморезов, смотрите размер. Саморезов на фото нет!
Под уголок желательно поставить зубчатую шайбу, чтобы не прокрутился, а под гайку — гравер.
Прикручиваем верхний кронштейн, сверлим сверлом на 2, осторожно, чтобы на выходе не повредить верхнюю часть капота. «Коцать» по-немецки — «рыгать». У меня в этом месте были технологические отверстия (возможно, именно для этого), так что все проще. Я еще просверлил отверстие на 8 мм в центре под остатки резьбы от шарового шарнира, можно добавить шайбу и гайку для надежности.
Думаю, технологические отверстия можно просверлить самому, если не совпадут. Гайки я пока не ставил — на саморезах со спецшайбами/гайками держится неплохо, но гайка не помешает. Итак, результат:
Бюджетный вариант: ставьте с одной стороны! Все функционирует! 360 Н — в самый раз с одной стойкой, с двумя туговато, но приемлемо. Просто с двумя смотрится симпатичнее или покруче.
